Комментарии id15825122

Ну где-то​ с полчаса в ведре проработал, все нормально резистор только обуглился а второй выковырял с родной платы.

«Верещагин, не заводи мотор, взорвешься!». (фильм «Белое солнце пустыни»)!

Сегодня был на радиорынке. Оказывается, что я в первый раз вообще не такие как надо конденсаторы купил, а оно ещё и работает. Сделаю фотки скину.

Всё правильно: R4 — 51 Ом. Лучше ставить мощнее, если позволяет место на плате. Можно расположить резисторы на плате стоя. Так будет компактнее.

Уже говорю не шарю в этом. Вот R4-51 какой мне нужно поставить.

Чем больше размер сопротивления, тем больше у него мощность. Ставьте на 1, или больше ватт, но с нужным сопротивлением, если позволяет место на плате.

По поводу ремонта: сгоревшие (чёрные, обуглившиеся) резисторы будет видно. Диоды очень легко проверить любым тестером, меняя полярность щупов. Ну а тиристор можно заменить не проверяя, на всякий случай. Больше там ломаться нечему.

1 Плата будет прилично лупить током даже если не подключена высоковольтная катушка, а вы просто дёргаете за стартер. Так как, сама катушка зажигания, уже вырабатывает высокое напряжение. Так что, во время работы мотора, к коммутатору лучше не прикасаться.

2 Резисторы ставьте как можно мощнее. Мощность резисторов на работу коммутатора не влияет, но влияет на надёжность. Если резистор слабый, то рано, или поздно лак на нём обуглится, а уголь — хороший проводник. Номинал резистора уменьшится, а в худшем случае может пропасть контакт у колпачков резистора. Тогда опять начнутся проблемы с пропаданием искры.

3 Про варианты герметизации платы я уже говорил в статье: fish-hook.ru/po...oimi-501/

Можете облить её эпоксидным клеем и пусть сохнет. Когда высохнет — повторите процедуру. Но лучше поместить коммутатор в какой либо герметичный корпус. Тогда будет возможность его ремонта.

С мультиметром — правильно. Но напряжение на катушке генератора им не измерить: значение постоянно меняется. Среднее значение можно измерить стрелочным прибором. Но это не так уж и необходимо.

Если катушка исправна, то дальше проверяйте коммутатор.

На этом фото лампочки, которыми я проверял катушку, и которые загорались при рывке за стартер. Естественно, при исправной катушке.

Лампочка слева — 26 вольт 0,12 А.

Средняя лампочке — 24 вольт 5 ватт. Она уже лишь слегка накалялась.

Справа — диодная лента на 12 вольт. С ней нужно обращаться осторожно: при сильном рывке диоды моментально сгорят. Диоды вспыхивают даже при проворачивании мотора рукой за маховик.

Скорее всего, ваша катушка исправна, а лампочку вы применяли слишком мощную.

1. Лампочка с задних фонарей 12в двухконтактная 5 и 21 ватт, на какую припаяны проводки не смотрел. Попробую найти диод или это тоже не правильно? Где-то были лампочки от щитка приборов, там 1.2 ватт.

2. По поводу проверки сопротивления — отдавал катушку на перемотку, там поменяли, сказали, что все в порядке, но при этом цифры не называли.

3. В приборах сильно не разбираюсь, поэтому буду в гараже, сделаю фото как и в каком положении измерял.

Спасибо.

1 — А какой лампочкой проверяли? Лампочка должна быть малоамперная. Если вы брали мощную лампочку, например от автомобильной фары на 45 ампер, то естественно, она не загорится, слишком мощная. Она будет просто замыкать катушку. Я пробовал разные лампочки и на 12 вольт, и на 26, но малоамперные. Все они зажигались при рывке.

2 — Сопротивление исправной катушки должно быть не в омах, а в килоомах. 263 ома — это слишком мало. В таком случае, имеются межвитковые замыкания в катушке.

3 — Замерить напряжение на катушке китайским цифровым мультиметром вряд ли получится: при рывке за стартер, напряжение постоянно меняется, в зависимости от оборотов. Мультиметр не сможет успеть определить верное показание. Я измерял показания стрелочным прибором Ц20-05. При сильном рывке, прибор покозывал 20 — 30 вольт. Если напряжетие на катушке 2 — 5 вольт, то она замкнута.

В любом случае, нужно сначала определиться с исправностью катушки, а потом уже проверять коммутатор, катушку зажигания, свечу.