Ну что, не заскучали по орденским замкам Восточной Прусии? В Черняховске таковой имеется.

Анграпа

Но рассказ свой в этот раз я начну с рыбалки, а порыбачить мне довелось на Анграпе.

Что интересно, ниже по течению, там, где в Анграпу впадает Инструч, обе эти реки, сливаясь, образуют Преголю, на которой я ловил окуней в Калининграде.

Раннее утро. От дома до реки — десять минут пешего ходу, вечером мы там уже были с Сашей, мужем моей сестры, он свозил меня на машине, так что направление я знал.

Начать решил с места, которое Саша назвал «купалкой».

Раз купалка, значит должна быть какая-никакая ямка, ну и вход-выход из неё, естественно.

Ямку не нащупал, течение в реке оказалось довольно сильным, приманку очень быстро сносило под самый берег. Надеялся в такой ситуации хоть вдоль прибрежной растительности найти рыбу, но не обнаружил.

Тропинок нет, вдоль уреза сильно не походишь, заросли такие, каких я давно не видел по берегам рек. Выход один — выбираться наверх, и переходить на то место, куда мы вчера доехали на машине.

Ещё пять минут ходу.

На месте — что-то типа песчаного пляжа, хотя купаться тут негде, коса и неглубокий перекат.

Более-менее глубокая акватория — вниз по течению, и на поверхности то там, то сям — всплески. Голавль, не иначе.

Пожалел, что не взял с собой вертушек, тут бы они наверняка не лишними были.

Ну и в этот раз, кроме Ромы @RK, ещё Мишу @mimikron вспомнил, он бы тут на плотике наверняка оторвался бы по голавлю.

Ну, кому голавль, а мне и окунёк сгодится.

Начал участок ниже переката проверять веерными пробросами, и практически сразу пошли прищипывания силикона. Первого, как водится, самого крупного, упустил по глупости, хотел сделать фотографию в воде, пока лазал в карман за смартфоном, окунь удрал.

Дальше ещё три или четыре схода, уже даже начал задумываться о своей криворукости, но наконец-то полосатая удача решила мне улыбнуться.

Заметил за собой в последнее время такую особенность: как только поставленная задача решена, так и азарт пропадает. Конечно, не всегда, зависит и от настроения, и от других факторов, но в случае, когда ограничен во времени, обычно так и происходит.

Вот и в этот раз расслабился, стал больше по сторонам глазеть да природу слушать.

Журавлей сначала услышал, а потом и увидел.

Я их, вообще-то, с самого утра слышал, но теперь они где-то вообще вблизи начали курлыкать. Знать бы, что надумают полетать, подготовился бы, а так сунулся в карман за смартфоном, когда пара этих птиц на высоте метров десяти прямо над головой круг сделала и опять скрылась за деревьями.

Кстати, журавлей я второй год и в Беларуси слышу, в одном и том же месте, когда на Свислочь на сома приезжаю, но увидеть так близко довелось только здесь.

Поклёвки закончились, захотелось проверить перекат, и для этого я разулся, и пошёл бродить по воде.

Гольянчики (я думаю что это были они) оперативно взялись проводить пилинг на моих ногах. Кадров сделал штук семь или восемь, но это единственный удавшийся.

А я, когда вытащил небольшого голавлика, ещё раз вспомнил про вертушки. Не заняли бы они много места в багаже, зато очень бы пригодились.

Ну что ж, как вышло — так вышло.

Вроде и не собирался голавля ловить, а оно само собой вышло.

Ну что ж, пора уже и закругляться, идти завтракать, да ехать дальше. Планов на предстоящий день уйма!

Позавтракали, сделали совместную фотографию с сестрой, с которой, так уж случилось в этой жизни, мы увиделись впервые, распрощались, и поехали в Черняховск, до 1946 года — Инстербург.

Инстербург

Впервые поселение Инстерберг упоминается в 1311 году, но было это, скорее всего, просто место для будущего замка, который начали строить лишь через четверть века, в 1336-ом. И хоть возвели его на берегу реки Ангерапп, но название крепость получила от соседней реки Инстер, потому что на Ангераппе замок уже был, в Ангербурге, нынешнее Венгожево в Польше.

Долгое время Инстербург был просто замком второй линии укреплений, и являлся в основном перевалочной базой между принеманскими крепостями первой линии и Кёнигсбергом. Несмотря на удалённость от границ, он тоже неоднократно подвергался набегам со стороны литовцев, и даже несколько раз был взят ими и сожжён, однако всякий раз замок отстраивали, и с каждой новым восстановлением он становился всё мощнее и мощнее.

Из-за низкой плотности населения в тех краях, первое поселение у стен замка появилось спустя почти столетие после его постройки, примерно году в 1410-1411, то есть уже после Грюнвальдской битвы, и поражения Тевтонского ордена. Сам замок Инстербург к тому времени уже полностью утратил своё военное значение.

Фрагмент этой гравюры мы потом увидели на информационном щите возле стен замка.

За крепостью отчётливо виден пруд, который был вырыт в середине XVI века, когда деревня носила название Инстер, а в 1572 при герцоге Альбрехте Фридрихе поселению, тогда уже именовавшемуся, как и замок, Инстербургом, были предоставлены отдельные городские привилегии.

Полное городское право Инстербург получил в октябре 1583 года.

Город не обзавелся собственными крепостными стенами, поэтому в ходе военных конфликтов XVII века в него практически без боя заходили иноземные армии, да и сам замок тоже был взят в конце 1688 года шведской армией во время её похода на Кёнигсберг в рамках Семилетней войны.

А 14 мая 1697 года через Инстербург проехало Великое посольство из России, но сам Петр I тогда здесь не побывал — из Либавы, нынешней Лиепаи, он отправился в Кёнигсберг по морю.

Но зато заехал на обратном пути, в ноябре 1709 года, и даже переночевал.

На барельефе, закреплённом на памятном камне, установленном в 1997 году, к трёхсотлетию Великого посольства, по кругу написано:

Императоръ Пётръ Великий былъ здесь. 1697.1709.

Ошибок — море!

Во-первых, как я уже написал, в 1697 году Пётр в Инстербург не приезжал.

Во-вторых, императором он стал много позже, аж в 1721 году, за четыре года до своей смерти, а в той поездке его титул звучал как «Государь, Царь и Великий Князь всея Руси». В том же 1721-м его стали именовать и Петром Великим.

Ну и в-третьих. По правилам дореволюционной орфографии слово «здесь» писалось через букву «ять» и должно было выглядеть так: здѣсь, но эту ошибку, естественно, я обнаружил не сам, а нашёл упоминание о ней где-то в интернете.

Как и все остальные регионы Восточной Пруссии, в начале XVIII века Инстербург пострадал от чумы, и этот край тоже принял переселенцев из Центральной Европы.

Во время Семилетней войны в 1757 году Инстербург заняла армия генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина, и до 1762 года он входил в состав Российской империи.

В период Наполеоновских войн через город трижды проходили французские войска, в первый раз — преследуя русскую армию, отступавшую после поражения под Фридландом в 1807 году, во второй — летом 1812-го, во время следования к границам России, и в третий раз — в декабре того же года, отступая под натиском передовых казачьих частей русской армии.

Но вернёмся к замку. В 1876 году его переоборудовали под размещение в XII Инстербургского Литовского уланского полка.

Именно уланы 12-го Литовского полка первыми из всех немецких войск перенесли свои штандарты через русскую границу уже 14 августа 1914 года, то есть через две недели после того, как Германия объявила войну России.

С поражением Германии в Первой мировой войне, 12-й полк прекратил своё существование, но в 1924-м уланам, погибшим в ходе боевых действий той войны, в Инстербурге был открыт памятник — скульптура обнажённого конного всадника, в одной лишь набедренной повязке, держащего в руке копьё.

Надпись на немецком, высеченная на пятиметровом постаменте, гласит:

Das littausche ulanen Regiment № 12 seinen gefallenen Kameraden. (Литовский уланский полк № 12 своим павшим товарищам).

В 1956 году скульптура была разрушена и восстановлена в 2006-м.

После расформирования уланского полка в замке располагались полицейские службы и музей.

Большие разрушения цитадель получила в январе 1945 года, во время артобстрелов и бомбардировки Инстербурга, тогда замок сильно пострадал от пожара. Следующий сильный пожар, оставивший от помещений только наружные стены, случился в 1949 году, в это время там размещалась воинская часть.

После второго пожара уцелевшие строения восстанавливать не стали, а разрушенные начали разбирать на кирпич, таким образом к 1960 году, года успели разобрать всё западное крыло и последнюю сохранившуюся башню.

На фотографии со стоящего у стен замка информационного щита, можно увидеть как он сейчас выглядит с высоты птичьего полёта.

С земли же мы его видим примерно так:

Вид от памятника уланам.

Вид на самую сохранившуюся западную стену с того же примерно ракурса, с которого было сделано фото в 1938 году.

И вид на останки зданий из внутреннего двора

Сохранились, видимо, подвалы замка, но входы туда закрыты.

Во дворе имеется несколько макетов разных замков, но никакой информации рядом с ними мы не обнаружили.

Какие-то энтузиасты ещё пытаются что-то сделать в плане проведения консервационных работ, может быть даже попытки реставрации объекта, но в целом, я так понимаю — дохлый номер. Комплекс зданий в 2010-м передан в собственность РПЦ, и с того момента финансирование по каким-либо проектам, разработанным до этого, было прекращено.

Вот на кой хрен церкви эти руины?

Покидаем территорию замка, и на другой стороне Замкового пруда видим дома, то ли выстроенные, то ли отреставрированные в псевдосредневековом стиле, в рамках начавшейся в 2020 году масштабной реконструкции и благоустройства исторической части города.

От пруда наш путь лежит в сквер между улицами Пионерская и Барклая де Толли.

Великий русский полководец шотландского происхождения встречает нас, восседая на коне.

Гроза двенадцатого года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

На другом конце сквера — мемориал “Воинам императорской армии”, каменная пирамида с надписью:

Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нем подвиги.

И бронзовая скульптура солдата русской армии, отдыхающего, сидя на барабане.

Через дорогу — жилой дом, на котором установлена памятная доска.

Надпись на доске следующая:

На этой улице, ранее называвшейся Генераль-штрассе, в не сохранившемся до наших дней доме № 3 5-6 июня 1812 года, накануне вторжения в Россию, останавливался император Франции Наполеон Бонапарт.

В некоторых источниках пишут, что якобы именно в этом доме останавливался Наполеон, но на самом деле это не так. Тот дом, где ночевал император Франции, не сохранился.

Дальше идём к зданию бывшей ратуши — памятнику архитектуры первой половины XX века. В нём находились управления разных направлений — строительный отдел, полиция по надзору за строительством, топографический отдел, управление кладбищ, садов, парков и так далее. На первом этаже размещались управа канцелярии, регистратуры, кассы по платежам в городское управление, а также бюро по транспорту и продаже билетов на него. В подвальных помещениях были котельная и бомбоубежище. Два огромных и хорошо освещаемых зала использовались для выставок.

Мимо самого популярным заведения ратуши, бывшего ресторана «Ратскеллер», который находился в подвальном помещении, я прошёл, забыв сфотографировать вход. Да там-то собственно, и фотографировать особо нечего, обычные чёрные двери, похожие на двери в зоне приёмки товаров какого-нибудь супермаркета, типа “Пятёрочки” или “Магнита”.

После войны в здании ратуши размещался госпиталь, а сейчас практически все её помещения занимает библиотека.

Чуть в сторонке, на прилегающей улице — здание бывшего почтамта Инстербурга.

В наше время в этом здании располагаются городские бани, и вроде как особой архитектурной изюминки в нём нет, зато есть изюминка другая, кошачья.

Есть старая легенда о чёрной кошке, жившей в одном трактире, якобы она распознавала среди посетителей нечестных гостей, стремящихся обмануть хозяина, и царапала их, а шерсть её в этот момент приобретала зеленоватый оттенок. Из-за этого трактир стали называть «Зелёная кошка». В память о ней местные скульпторы стали устанавливать фигурки кошек на фасадах старинных зданий.

Одна из них стоит в оконной арке второго этажа здания бывшего почтамта.

Ещё одна, каменная — буквально в ста шагах, сидит на верхушке каменного же забора у почтамта нового.

Это сейчас в этом здании — “Почта России”, а когда-то тут располагалась школа для девочек.

Первых учениц она приняла в ноябре 1872 года, обучение в ней велось по девятый класс включительно. В образовательном учреждении имелись четыре класса средней школы, два класса в резерве, библиотека, класс природы, учительская, кабинет директора, актовый зал и небольшая квартира для сторожа.

В 1929 году женской школе было присвоено имя восточно-прусской поэтессы Фриды Юнг.

Если есть школа для девочек, то должна же быть и для мальчиков, верно?

В 1873-1875 годах по соседству была построено здание государственной гимназии, и относящейся к ней реальной школы.

В январе 1942 года оно сильно пострадало от пожара, и в послевоенные годы долгое время пустовало, в здании отсутствовали крыша и межэтажные перекрытия. Восстановили его только через 40 лет, разместив там горисполком. На сегодняшний день в здании размещается городская администрация.

А директор гимназии жил в непосредственной близости от своей работы, в следующем же доме.

Сейчас там мебельный салон, но само здание, как и два предыдущих, имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения.

Всё это мы видим по нечётной стороне улицы, а по чётной — отреставрированные жилые дома постройки конца XIX — первой половины XX века.

А выходим мы по этой улице к небольшой стоянке у торгового центра, за которой видим Городской театр «Центр культуры и досуга».

В 1862 году Новая стрелковая гильдия построила для своих нужд Стрелковый дом, эдакий закрытый клуб, куда были вхожи только обладатели орденов и носители погон. В 1903 году Дом офицеров стал доступен простому люду. После Первой мировой он стал именоваться Городским залом и Общественным домом.

С ноября 1945 года в этом здании располагался гарнизонный Дом офицеров, в котором выступали Любовь Орлова, Игорь Ильинский, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко, ансамбли «Песняры», «Зоопарк», «А-Студио» и многие другие.

Черняховск

В 1946 году Инстербург переименован в Черняховск, в честь генерала армии И. Д. Черняховского, командовавшего войсками 3-го Белорусского фронта, и погибшего на территории Восточной Пруссии.

Интересный факт, что фамилия генерала происходит от названия села Черняхов в Житомирской области, так что получается, что через него название одного населённого пункта как бы передалось другому.

Как я уже говорил, с 2020 года в Черняховске идёт масштабная реконструкция исторической части города, причём даже здания советской постройки пытаются как-то увязать в общую концепцию.

Иногда это не очень-то получается, но хотя бы пробуют что-то сделать.

Зато действительно историческим зданиям стараются даже вернуть первоначальный вид.

Вот так, например, до недавнего времени выглядел жилой дом рядом с храмом Архангела Михаила.

А так он выглядит после реконструкции. Дому вернули два боковых фронтона на главном фасаде.

Раз уж храм упомянул, то сначала покажу Храм Святого Бруно Кверфуртского 1902-1904 годов постройки.

Возводилась эта церковь как католическая, римско-католической общине города она и была возвращена в 1993 году.

А вот главная кирха бывшего Инстербурга, о которой я вам обещал рассказать, была освящена в 1890 году. Это вторая по величине кирха Калининградской области, напомню, что самая крупная — кафедральный собор в Калининграде, а третья — Свято-Георгиевский храм в Правдинске.

После Второй мировой войны в здании храма располагались последовательно склад, клуб и спортивный зал детско-юношеской спортивной школы, оно неоднократно горело и из-за отсутствия надлежащего ухода к концу 1980-х годов пришло в аварийное состояние.

В 1989 году храм был передан Русской Православной церкви и в 1992 году митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом был освящён во имя Архангела Михаила.

В Гусеве я пытался найти канализационный люк в изображением головы лося, герба города, но безрезультатно, а в Черняховске даже и не подозревал что таковые есть, а они сами мне на глаза попались, без всяких поисков.

Вообще заметно, что реконструкция в городе продолжается. Есть ещё здания, до которых пока дело не дошло, но уверен, что дойдёт.

Кстати, по улицам города — много вывороченных из мостовых булыжников. Действительно масштабно работы ведутся, с ремонтом старого дорожного покрытия. Радует, что не приняли решение проще — закатать всё в асфальт.

А на стене одного из домов увидели надписи на немецком языке. Не знаю, что за здание это было раньше, и почему одна надпись перекрывает другую, но то, что их не закрыли под слоем штукатурки, а отреставрировали и убрали под защитное стекло — это просто здорово!

И вот эти вот бетонные столб и один пролёт забора. Судя по всему — тоже старые, ещё довоенные, но и о них информации нигде не нашёл.

Черняховск — третий по численности город области, после Калининграда и Советска, и, конечно же, тут есть что посмотреть помимо того, что я вам показал, но останавливаться здесь надолго мы не планировали.

К вечеру надо успеть ещё кой-какие города посетить, а времени — в обрез, как вы понимаете.

Отсюда наш путь лежит уже на север, к берегам могучего Немана.