Я не самый опытный (как уже не раз говорил) рыбак, больше меня привлекает испытание самоделок. Но очень люблю рыбу (и есть, и ловить), а также «барыжу» заточкой ножей и самодельными троллинговыми воблерами. И еще нет у меня ни лодки, ни катера. Такое сочетание тащит к тому, что порой приходится чистить много рыбы. Во-первых, эту работу можно делать сидя, во-вторых, кому это делать, если самый острый нож из всей компании у меня? Мне не жалко доверить нож кому-нибудь почистить рыбу, но тогда он будет сидеть и чистить, а меня припашут на какие-то другие полезные дела, где нужно шевелиться и нагибаться, а оно с моей спиной ну очень не хочется.

Картина первая. Незнайка-заточник.

Не буду описывать всю специфику заточки, сейчас важно сказать про постоянных клиентов — охотников и рыбаков. В отличие от «коллекционеров», для которых эстетика на первом месте, с охотниками и рыбаками (речь идет о ножах, многие из которых стоят больше моей пенсии), с владельцами ножей-работяг можно не церемониться. Если приносят нож на острие (РК, режущей кромке) которого зазубрины (твердая сталь) или замятия (мягкая сталь), то тут все просто и понятно — увеличиваем угол заточки, например, с 16 (32) на 18 (36) или даже больше. Иногда, правда, бывает лень перетачивать, заново формировать подводы, да и затупился нож не так уж сильно. Тогда можно (если хозяин ножа не возражает) сделать просто микроподводы, изменить угол только возле самого острия. Такой прием, кстати, довольно часто использую для филейных ножей, где угол заточки в районе 12 градусов на сторону (соответственно, 24 градуса в сумме).
Простите, но таки повторю БАЗОВУЮ прописную истину про заточку. «Хватитнах» про наточенность/правку ножа можно сказать не раньше, чем на противоположной от «шарканья» стороне ножа по всей длине острия не появится заусенка, ощутимая пальцем. Разумеется, при «правильной» заточке/правке ножа заусенка несколько раз гоняется сто стороны на сторону, но нужно хоть раз как минимум добиться заусенки, «перейти середину». Например, если вы ни разу не эстет и вам нужно быстро наточить кухонный или

Вот так выглядит мой арсенал заточника. Самодельная приспособа с направляющей и набор бланков. Алмазные бруски, стекло с наклеенной наждачкой (наждачку покупать только в магазинах/отделах автоэмалей, ни в коем случае не в строительных), а также алмазные и т. п. пасты. Но главное — ОПТИКА. Обязательно нужна линза, восьмикратная как минимум.
С филейными ножами есть трудности. Во-первых, далеко не всяким приспособлением можно зажать его так, чтобы «клыки» крепления не мешали бланку (бруску) на малых углах заточки, то есть, чтобы точился нож, а не клыки прижима. Во-вторых, филейник, зараза такая, как правило гнется. Но если делать приспособу сразу с учетом таких (в числе прочего) ножей, все можно учесть. К сожалению (за все в жизни приходится платить), больше 100 мм нижнюю площадку зажима делать нельзя, поскольку возникнут трудности с креплением складных и сапожных ножей («косяков» из мехпилы).

Картина вторая. Воблера и заточка ножей.

Воблеров я наваял где-то под тыщу или даже за тыщу, не считал. ПВХ, пробка, пенопласт.

Вспененный ПВХ. С ним больше всего возни по приданию формы, зато не нужен каркас. Чем лучше обработаешь ножом, тем меньше потом работы наждачкой.
Советский пенопласт. Самый легкий в обработке материал, но приходится ставить каркас. И так же, чем лучше обработаешь ножом, тем меньше времени и сил уходит на обработку наждачкой.
Самый благодарный для работы материал, но и самый капризный к ножу. Дорогое сменное лезвие к строительному/канцелярскому ножу приходится менять после 4-5 воблеров, дешевые лезвия — после трех. Правда, лезвия можно править на ремне с алмазной или т. п. пастой. Рекомендую править одну сторону до появления заусенки. К чему я про воблера? Представьте, сколько ВРЕМЕНИ мне пришлось провести с ножом в руках. И насколько я избалован ОСТРЫМ ножом, насколько привык к комфорту от острого ножа. А теперь представьте, каково чистить почти ведро окуня, или несколько щук, или десяток-другой судака НЕ ТАКИМ ОСТРЫМ НОЖОМ, как привык? А если вы, как и я, снимаете шкуру с окуня, ибо знаете толк а ухе? А подрезать после «перевязки» излишек лески/шнура? Ладно я, курящий, у меня всегда зажигалка в кармане.

Картина третья, финальная и основная.

Каким должен быть РАБАЦКИЙ нож глазами избалованного ортодокса вроде меня?
1. Нож вовсе не обязательно нужен дорогой и из хорошей твердой стали. Это может быть обычный строительный нож из строительного же магазина, не со сменными лезвиями, разумеется, а с ножнами. Или складник, пусть самый-самый китайский, но с удобной ручкой и устраивающей вас формой лезвия и его, лезвия, размером. Самое важное здесь — ПРОФИЛЬ ножа.

Нелюбимый мой профиль — сканди. Он же колун. Он же флагман ряда брендов типа Моры или НОКС. Точить, особенно если просят, «чтобы было как с завода» — мне морока, а клиенту — затраты. Нет, конечно же, можно понемногу подтачивать у острия что-то вроде микроподвода, и оно таки будет остро и красиво резать бумагу. На всякий случай: мало, чтобы нож резал бумагу. Надо, чтобы бумага резалась тихо, без шума, изящно. Но еще важней, чтобы нож легко резал пробку от шампанского, что на «щепочки», что пополам.
Профиль, который я называю «коса». Та самая, которой трын-траву косят. Профиль максимально похож на треугольник с минимальным СВЕДЕНИЕМ (от слова «сводить»). Проще говоря, чем меньше ПОДВОДЫ (это блестящие плоскости к самому острию), тем меньше/тоньше у ножа сведЕние. СПУСКИ начинаются с самого обуха, такой нож не предназначен для рубки, зато легко врезается в то, что нужно резать. Такой нож очень легко поддерживать в остром состоянии. Сами представьте, сколько металла нужно снять в сканди, а сколько здесь, чтобы подправить острие. Этот нож подарили дочи, до того обходился самым простым «китайцем» (фото не осталось, нож про... Ал куда-то). Владеющему ремеслом и атрибутами заточки, мне выгодно было носить в кармане именно дешевый складник в качестве рекламы. Если владелец дорогого ножа показывает, как красиво у него нож режет бумагу, ему спокойно показываешь, как твой «на сдачу в Фикспрайсе» режет бумажную САЛФЕТКУ. Правда, и китайцу, и советскому складному (или нескладному, например, тому же строительному) нужно сразу поменять профиль, максимально приблизить к профилю ножа на этом фото. Лучше всего это сделать на гриндере. Или на наждаке. Разумеется, обязательно без фанатизма и с водой.
На этом фото самое важное не станочек с кожаным кругом и малыми оборотами (на круге алмазная паста 1/0.3, можно бриться), а подводы у ножа. Они гораздо больше, чем на предыдущем фото. Здесь угол заточки у меня по 13 градусов на сторону, почти как у филейника. С завода угол идет в районе 18-19 градусов на сторону. С таким углом заточки нож становится опасным! Я предупредил! Кто просит «посмотреть», предупреждаю, чтобы не проверяли остроту пальцем. Но это уже крайность.
Просто во избежание обвинений в оффтопе:)
А вот жена боится моим ножом чистить. И правильно делает.

Картина четвертая, совсем-совсем финальная.

«Часто задаваемые вопросы (ЧАВО, ЧаВо, ЧаВО, ЧЗВ; англ. frequently asked questions, FAQ, F.A.Q.; произносится «эф-эй-кью», «фэк») — собрание часто задаваемых вопросов по какой-либо теме и ответов на них. Этот формат материала популярен на интернет-площадках разного характера.»

1. «А если надо консервную банку открыть?»
Если это единственный нож на всю компанию (согласитесь, на рыбалке это из области фантастики), то я открою и не поморщусь даже заточенным под филейник ножом. Маленькое, тонкое сведение позволяет вернуть относительную остроту ножу минуты за полторы. Красота, конечно, пропадет, придется потом целых полчаса с ножом возиться, чтобы вернуть прежнее, «красивое» состояние.

2. Чем править нож на рыбалке и чем дома?
Вариантов несколько. Мой, многолетний, со времен, когда алмазные бруски были не столь доступны — сверло по кафелю на 10 или 12. Шабером приходилось работать? Сейчас от такого метода пришлось отказаться. Победитом хорошо скоблятся ножи из не навороченных сталей, те же «китайцы». С ножом из Р18, Р6М5, Х12 и т. п. оно тоже работает, но не так весело.
Я ленивый, я люблю алмазные абразивы. Сейчас повсюду продаются и складнЫе, и и прочие точилки с двумя поверхностями, обычно в районе Р240 и Р600. Недорогие с гальванической связкой (на вид похоже на люминь), дорогие с другими связками. Пока нет опыта, лучше не тратиться на Виневские или Полтавские бруски на других связках. Без меня знаете, что сперва формируем кромку грубым бруском (до заусенки!!!), потом «полируем» более мелким абразивом. Только обязательно мочим инструмент в воде, на сухую быстро загубите инструмент.

3. И мой любимый ЧАВО — «на зерно или от зерна?». Кто не в курсе, мастера, особенно диванные, называют лохами тех, кто водит нож по бруску вперед-назад или (не дай Боже!) в сторону обуха от острия (как правят бритву да и ножи на ремне). Мы что, там же молекулы, они должны уплотняться в острие. Возьмите мелкую наждачку, положите ее на ровную поверхность и поточите на ней нож. Врезались острием? Порвали наждачку? А теперь представьте, интерполируйте, каких люлей получает инструмент от подобных «атак». Разницы в том, как наточился нож от направления вы не почувствуете, а вот тот же алмазный брусок облысеет намного быстрей. И ради чего? Видели целые ямы на старых брусках? Та же история.

Итак, рыб вам больших и красивых и ножей острых и удобных. Всем, в том числе и тем, кто любит ножи сканди и точит только на зерно.