Не могли себе позволить, будучи в Калининградской области, паче того — остановившись на пару дней в Зеленоградске, не съездить на Куршскую косу.

Куршская коса

В документах Тевтонского ордена эта коса впервые упоминается в 1258 году под именем Нестленд, что означает “Страна гнёзд”. Впоследствии, по имени населявшего эту местность балтского племени куршей, название трансформировалось в Курише Нерунг (нем. Nehrung — «коса, песчаная отмель»). На литовской части Куршской косы находятся четыре посёлка, объединённые в один курорт, который так и называется — Неринга.

Полная длина косы составляет 98 километров, и если оперировать географическими терминами, то формально это полуостров, ибо в черте города Клайпеды она отделена от материковой части судоходным проливом, соединяющем Куршский залив с Балтийским морем.

Российская часть — 48 километров, но до самой границы, естественно, доехать нельзя, километра два занимает пограничная полоса, и туда лучше не соваться, если не хочешь остаток дня доказывать погранцам, что ты не верблюд.

На российской половине расположен национальный парк «Куршская коса», куда мы и отправились рано утром. На въезде оплатили сбор, что характерно — совсем небольшой, за проезд на машине трёх человек, один из которых — пенсионер, всего 750 рублей.

Решили доехать до границы, и уже оттуда, останавливаясь для осмотра достопримечательностей, возвращаться в Зеленоградск.

Первая точка — смотровая площадка над озером Лебедь. Проход на площадку — по экотропе, деревянным настилам, сходить с которых запрещено.

Лебедь — уникальное озеро, расположенное на призаливной равнине и отделенное от Куршского залива тонкой песчаной перемычкой. Появилось оно благодаря ветрам, которые помогли образоваться этой самой перемычке.

Озеро это — оазис водоплавающих птиц, здесь водятся кряквы, чомги, лысухи, серые цапли, и главное — птицы, давшие ему название — лебеди-шипуны.

Всего же на Куршской косе можно встретить более двухсот пятидесяти видов птиц, из которых около сотни здесь гнездятся, а остальные бывают пролётом. Самая крупная из гнездящихся — орлан-белохвост.

На Яндекс-картах ещё была обозначена тропа к самому озеру, но найти её начало мне не удалось. Возможно, она когда-то существовала, но с устройством деревянных дорожек и запрета на хождение по дюнам без специального разрешения, исчезла у путешественников и возможность выйти к озеру. В общем, самостоятельно сходить с настилов и искать туда дорогу мы не решились.

Работники парка, я так понимаю, передвигаются на каком-то колёсном транспорте по территории, но скорее всего — только по производственной необходимости. Иногда попадаются на глаза участки, напоминающие накатанную дорогу на песке, но за время нашего пребывания на косе никто по ним не ездил.

С чем связан запрет на передвижение по дюнам?

Раньше путешественники чувствовали себя на Куршской косе более вольготно, но с каждым годом туристический поток возрастает, в 2023 году, например, территорию посетило более миллиона туристов, национальный парк вошёл в тройку самых посещаемых парков России.

Однажды Косу уже приходилось спасать от бездумной деятельности человека, произошло это после распада Тевтонского ордена, когда лес на ней стал беспощадно вырубаться, и вывозиться для нужд Кёнигсберга. Образовавшиеся на месте вырубок заросли вереска регулярно поджигали местные бортники, считавшие, что самый лучший мёд дают цветы с молодых вересковых побегов, а старые необходимо уничтожать.

Всё это привело к тому, что пески, лишившиеся растительного покрова, стали под действием ветра двигаться и поглощать на своём пути всё подряд. С XVI века, к которому относятся первые упоминания о наступлении дюн на человеческое жильё, к середине XIX столетия были засыпаны 15 из 28 селений, остальные же по нескольку раз меняли своё месторасположение, спасаясь от преследовавшей их стихии.

С начала XIX века начались попытки восстановления растительности, с целью остановить движение песков, и тем самым спасти уникальное природное творение, коим является Куршская Коса.

В 1864 году королевским дюнным инспектором по лесовосстановлению был назначен Франц Эфа, предложивший интересный метод озеленения: он стал высаживать саженцы карликовой сосны с комом земли на корневище в невысокие прямоугольные клети из хвороста или тростника, мешавшие свободному перемещению песка под воздействием ветра. Первой дюной, на которой Эфа проводил свои работы, была дюна Петш, ныне — Ореховая, грозившая засыпать посёлок Пиллкоппен (с 1946 года — Морское).

К 1891 году продвижение дюны в сторону посёлка было остановлено, от неминуемого засыпания песком было спасено 18 домов.

Благодарные жители назвали самую высокую точку дюны Петш высотой Эфа, сам же “победитель кочующих дюн” продолжил работу по превращению Куршской пустыни в зелёный оазис.

Разработанный Францем Эфа метод применяется и в наше время.

Видимо как раз для доставки большого количества хвороста на дюны и используется транспорт, следы которого я вам показал немногим ранее.

Кинули взгляд со смотровой площадки над озером Лебедь в сторону высоты Эфа и, естественно, ничего особенного не увидели, это вам, всё-таки, не Эльбрус и не Казбек.

Ну что ж, если гора не идёт к Михаилу, то Михаил со спутницами идёт к горе.

Экотропа “Высота Эфа” проходит по юго-западному склону дюны Ореховой, и на её протяжении есть несколько смотровых площадок.

С самой первой открываются вот такие виды на пески и Куршский залив.

А с той, что на шестидесяти двух метрах от уровня моря расположена, то есть с высоты Эфа, можно увидеть и Куршский залив.

И Балтику.

Ширина косы в этом месте — немногим менее полутора километров.

Чтобы избежать советов о том, что надо было выдержать линию горизонта, дабы сосны в кадре стояли вертикально, как им полагается в природе, или исправить свою ошибку потом в редакторе, немного повернув фото, сразу сообщаю — с горизонтом всё в порядке!

Следующим пунктом обязательной программы у нас значился Танцующий лес.

Про лес этот вы наверняка слышали, высаженный на дюне Круглой в 1961 году, он одна из главных достопримечательностей Куршской косы.

Что заставляет сосны так необычно изгибаться до сих пор выяснить не удалось.

Кто-то считает, что это из-за сильного ветра, дующего в этом месте с разных направлений.

Кто-то является сторонником теории каких-то геомагнитных полей.

Есть и такие, кто обвиняет во всём насекомых, бабочек побеговьюна зимующего, а точнее — его гусениц.

Дескать, гусеницы эти питаются почками молодых сосен, предпочитая верхушечные. Якобы деформация ствола происходит из-за того, что дальнейший рост дерева идёт из боковой почки.

Естественно, у каждой гипотезы есть как сторонники, так и противники, но загадка причудливых форм пока не отгадана.

На некоторых фотографиях выше виден невысокий забор из сосновых жердей, таким способом сотрудники парка оградили деревянную тропу, чтобы туристы не могли с неё сойти. Дело в том, что ради красивых фотографий посетители часто залезали на деревья, ломая ветки и сдирая кору, несколько сосен из-за этого погибло.

Следующим пунктом в моём маршрутном листе была высота Мюллера, самая высокая точка дюны Болотной (Брухберг), но на неё после недолгого обсуждения мы решили не подниматься.

Людвиг Мюллер — это главный лесничий Кёнигсбергского управления лесами, который усовершенствовал метод Франца Эфа, предложив под корни саженца сосны подкладывать большой ком глины для скорейшего закрепления корней дерева.

Сама же дюна Брухберг знаменита тем, что именно в этой местности находился когда-то остров ледникового происхождения Расите, который и послужил стартовой точкой для образования песчаного тела Куршской косы.

А последним маршрутом, на который мы вышли, но вернулись примерно с трети дистанции, была тропа “Королевский бор”.

Ведёт она через лес, который сохранился почти в первозданном виде, благодаря усилиям короля Фридриха Вильгельма I.

Богатая дичью коса, начиная с XVI века, стала излюбленным местом проведения королевских охот, естественно, богатые ресурсы привлекали сюда также и браконьеров. Чтобы спасти от исчезновения популяцию оленей и лосей, король Фридрих распорядился организовать на южной оконечности косы заповедник “Королевский лес”

Именно создание заповедника спасло здешние леса от вырубки, этой части косы никогда не грозила участь быть погребённой под движущимися песками.

Кроме вековых сосен в на маршруте можно увидеть и растения-пришельцы, высаживаемые здесь существовавшим с XVII в. лесничеством «Гренц» с целью формирования самовозобновляющихся лесов.

В 2016 году вдоль экотропы энтузиасты установили арт-инсталляции, представляющие животных, обитающих на косе.

Нам повезло встретить лису.

Косулю.

И лося!

А вот кабан куда-то убежал, видимо.

На маршруте “Королевский бор” я допустил ошибку.

Понимая, что мои девушки уже не в состоянии долго и много ходить, должен был догадаться идти не по кругу через лес, согласно направлению движения на схеме, а сразу напрямую к Куршскому заливу, с выходом на побережье.

Не сообразил…

Что ж, всего на этом свете всё равно не увидеть, надо уметь радоваться и тому, что уже от жизни досталось.

Тем более, что надо бы и отдохнуть немного, ведь вечером ещё прогулка по Зеленоградску предстоит!