Ну раз к двум стандартным выходным добавился, путём перенесения праздничных, ещё один, то глупо было в эти три дня сидеть дома, и значит — быть поездке!

Пятница, рабочая неделя закончена! В 22:20 улеглись на полках в плацкартном вагоне, и в 6:24 на следующее утро вышли на перроне станции «Великий Новгород». Вот за что я люблю ночные поезда: лёг, уснул, проснулся — а ты уже в другом городе!

День первый. Прибытие.

Первое же здание, увиденное на вокзале, навеяло воспоминания о Иване Шадрине. Вот окажись «Человек с ружьём» в Великом Новгороде — не пришлось бы бегать из угла в угол с расспросами, где кипяточком можно разжиться.
Но, с другой стороны, и с Лениным бы не познакомился.

Хотя, на самом деле здание не настолько старое, выстроено оно в 1953 году, и предназначение именно такое, как на надписи — снабжать кипятком пассажиров проходящих поездов.
А вот фотография здания самого вокзала оказалась неудачной. :)

По традиции, заселение в отели происходит в основном днём, поле двух часов, но мы предварительно созвонившись, узнали что можно будет чемоданчик оставить на ресепшн, чтобы не таскаться с ним по городу. А путь нам туда лежит прямо через центр города, через Новгородский детинец, сиречь — кремль.

В парке перед Кремлём — карта земель Новгородских, простиравшихся в период наибольшего расцвета, от Балтийского моря до Уральских гор с запада на восток, и от Белого моря до верховьев Волги и Западной Двины с севера на юг.

У моста через ров — план-схема Кремля, с указанием всех башен, и исторических зданий.

Вход в Новгородский детинец со стороны города — через Воскресенскую арку, названную так по имени существовавшей на этом месте Воскресенской башни с проездными воротами. А башня, в свою очередь, наименование получила от надвратной церкви Воскресения Господня.

После того, как Пётр I «прорубил окно в Европу», расширив тем самым границы своих владений, и укрепил северо-восточные рубежи империи, Новгородский кремль потерял свой статус приграничной крепости-форпоста, а с ним и финансирование. Комплекс стал приходить в упадок, и в 1745 году обветшавшая Воскресенская башня рухнула. На этом месте в стене долго зиял пролом, и уже аж в 1820 году была возведена арка.

Что интересно, в том же 1745 году произошло обрушение ещё одной башни — Пречистинской, находившейся с противоположной стороны Кремля, и через которую был выход к реке Волхов. Над проездными воротами был написан образ Пречистой Богородицы с Предвечным Младенцем, отсюда и название башни. На месте обрушения, в том же 1820 году, что и Воскресенская, была сооружена Пречистенская арка.

На сегодняшний день именно эти две арки являются входами в Кремль, это можно увидеть и на план-схеме, ворота в остальных башнях закрыты для посетителей.

Дорога через Воскресенскую арку к Пречистенской и далее совпадает со старой дорогой из Петербурга в Москву, поэтому неудивительно, что в 1862 году памятник «Тысячелетие России» был установлен рядом с ней, практически в центре Кремля.

Фотография мимоходом, а более детально о памятнике — чуть позже.

Отель, в котором мы остановились, особо ничем не примечателен, кроме того, что здание это было южным флигелем Путевого Дворца, построенного во времена правления Екатерины II. Но если сам дворец, в котором сейчас располагается городской Дом культуры, является ярким образцом русской архитектуры конца XVIII века, то оба флигеля при нём — просто двухэтажные здания, без особого намёка на историчность.

Называется отель «Ганза», и название такое придумали ему неспроста, ведь мы знаем что Новгород был членом Ганзейского союза, с крупнейшим торговым двором в Восточной Европе. А располагался этот Торг как раз напротив Кремля, на противоположном берегу реки Волхов. Собственно — на той же территории, что и здание отеля.

Из того интересного, что лично для себя отметил в интерьерах — шкуры да чучела зверья лесного.

Оставили чемоданчик в отеле, и пока ждали открытия харчевни «Ганзейский погребок», чтобы позавтракать, прошлись по Торгу. На территории, в основном — храмы построек различных веков. Самый старый — Никольский собор на Ярославовом Дворище, заложенный в 1113 году князем Мстиславом Владимировичем.

Обратите внимание на раскоп с восточной стороны храма.

Уровень земли слева — нынешний, справа — уровень тысячелетней давности, то есть за это время собор «врос» в землю на полтора-два метра, именно такой толщины культурный слой на Торге, видимо благодаря тому, что торговые ряды и храмы возле них содержались в относительной чистоте.
Вообще же средняя толщина культурного слоя в Великом Новгороде — семь метров, максимальная — девять!
Ведь что такое культурный слой? Это слой земли, содержащий остатки деятельности человека: древние сооружения, строительный и хозяйственный мусор, золу и тому подобное. Где больше мусора под ноги кидали, там слой и толще.

Ну а пока гуляли, тут и «Ганзейский погребок открылся».

Приехать в старинный город, и есть пиццу, суши или салат оливье? Нет уж, увольте!
Жаркое по-домашнему в глиняном горшочке, квашеная капуста с клюквой, колбаска ганзейская печеная в дровяной русской печи…

… и блины с мёдом!

Слегка позавтракали :) можно и достопримечательности идти смотреть.

На берегу Волхова, в начале Кремлёвского моста, сидит бронзовая «Уставшая туристка», ну а мы пока полны сил и энергии!

Осматривали, конечно, всё подряд, но я сейчас немного систематизирую, чтоб не вразнобой повествовать.

Новгородский детинец

Была у меня в детстве книга «Наша древняя столица», автор — Наталья Петровна Кончаловская, да-да, та самая Наталья Кончаловская, жена всем известного Сергея Михалкова, и мать не менее известных Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Книгу эту мы со старшим братом зачитали практически до дыр, многие строки до сих пор помню наизусть, как вот, например, о Новгородском кремле:

Ой ты, Новгород Великий,
Господин торговых дел!
От боёв с ордою дикой
Ты счастливо уцелел.
И стоит твой Кремль-Детинец
На высоком берегу,
Словно сахарный гостинец
В светлый праздник на торгу.

И вот, наконец, довелось увидеть мне этот Детинец воочию!

Первое упоминание о Новгородском кремле относится к 1044 году, был он заложен ещё деревянным, во времена княжения Владимира Ярославича, сына Ярослава Мудрого.

В 1116 году, при сыне Владимира Мономаха, князе Мстиславе, был заново срублен после большого пожара, и как раз в тот период Детинец достиг современных размеров.

В течение столетия, с 30-х годов XIV века, и до 30-х годов XV века, кремль из деревянного был перестроен на каменный, а после присоединения Новгорода к Московскому княжеству при Иване III в период с 1478 по 1490 годы претерпел очередные изменения, придавшие ему практически тот вид, что мы можем лицезреть сегодня. К сожалению, как я уже упоминал, были обрушения башен, но этим дело не кончилось, падали даже стены. Падали они как в царское время (1862 год), так и в постсоветское (1991 год), но каждый раз их восстанавливали, пусть даже и не с исторической точностью.

Воскресенскую арку вы уже видели, а на этой фотографии — одна из двух круглых башен Новгородского кремля, Митрополичья.

Защищала город с северо-запада, имеет три яруса сводчатых бойниц. Название закрепилось с середины XIX века, благодаря тому, что башня стоит со стороны Владычного (Митрополичьего) двора.

Вторая круглая башня — Фёдоровская. Название получила от привратной церкви, построенной и освящённой по поводу смерти, прямо накануне своей свадьбы, брата Александра Невского — Фёдора Ярославича.

Башня защищала Владычный двор и весь город с севера.

Северо-восточная, Владимирская башня, мне в кадр попала издалека, с Кремлёвского моста.

Названа так же, как и некоторые другие башни, по надвратной церкви, располагавшийся в ней. В середине XIV века была проездной, через её ворота вела дорога в северную часть города.

Также на этой фотографии видны Тайничные водяные ворота, ведущие из Кремля к Волхову, точное назначения этих ворот пока доподлинно не установлено.

Дальше в стене — уже упоминавшаяся мной Пречистенская арка, и ещё одни водяные ворота непонятного предназначения — Боярские.

В конце длинного, в 286 метров, прясла стены — четырёхугольная Дворцовая башня.

Упоминается в различных источниках как «На житном дворе» или «У хлебного двора», иногда — «От Бориса и Глеба», из-за соседства с несохранившейся Борисоглебской, названной опять же — по названию церкви. Нынешнее название Дворцовая закрепилось с начала XX века, но является недостоверным, поскольку Дворцовая площадь в кремле была в несколько другом месте.

А вот именоваться по праву Дворцовой могла бы следующая, самая южная башня, но она носит историческое название Спасская. Угадаете почему? Правильно — по названию церкви Спаса Преображения на воротах.

Княжая башня. Упоминается в разное время по разному: «За Боярским двором», «На государевом дворе» (то есть на Воеводском дворе), Власьевская от названия церкви Власия на Волосовой улице на которую фасадом выходит башня. Современное название было введено опять же в начале XX века.

Башня Кокуй, увеличившаяся в высоту при перестройке Детинца, являет собой пример привнесения в новгородскую архитектуру архитектуры московской. Над четырёхугольной башней были достроены несколько такой же конфигурации ярусов, и как завершение — два восьмиугольных яруса, излюбленное московское «восьмерик на четверике», или как в этом случае — два восьмерика.

В прошлом именовалась Каланчой, но в начале XX века получила своё нынешнее название, исторически ничем не оправданное. Предположительно происходит от голландского или нижненемецкого слова «коке», что означает «смотреть». Ну, вроде как высокая башня вполне могла использоваться как наблюдательный пункт, и, кстати, использовалась немецкими войсками во время оккупации Новгорода.

А мне интересным показалось само слово «коке», ведь по-чешски «смотреть» — «koukat» (коукат). Согласитесь, сходство есть. Видимо и в чешский язык слово пришло из того же немецкого.

И две последних башни, расположенные на западной стене — Покровская (от церкви Покрова Богородицы) и Златоустовская (от церкви Иоанна Златоуста). Примечательны тем, что в Покровской в XIX веке была женская тюрьма, вследствие чего её в народе называли Темнишной, а в Златоустовской, ещё с XVI века — мужская, за что народ прозвал её Тюремной или Чёртовой.

Тут, специально для Саши @Alexmartin прикреплю фотографию вала под стенами, с россыпью одуванчиков. А ведь Новгород севернее Тулы на 445 километров, если считать по широте.

В воскресенье, 9 мая было тепло и солнечно!

Ещё знаете на что обратил внимание?

При постройке Детинца в XV веке крепость имела 12 башен, и из них всего четыре защищали город со стороны реки, причём две из этих четырёх — угловые, то есть предназначенные также для отражения атак с севера и юга. И это — на 460 метров стены! В то же время по западной стороне, длиной 646 метров, расположили аж восемь! Естественно, опять же включая угловые. Получается, что со стороны суши вероятность нападения противника была выше?

Под стенами Детинца на берегу Волхова даже пляж есть!

Даже купающихся мы видели, видимо подогретая на 9 мая крепкими напитками, в воде у берега барахталась шумная компания, правда не на пляже, а в стороне. Нашёлся и «герой», рискнувший переплыть реку. До середины доплыл резво, а вот выгрести с течения уже не смог, слишком уж сильным было это самое течение.
Увидев, что он всё чаще ложится на спину, чтобы отдохнуть, а его сносит и сносит вниз, я позвонил в службу спасения. Оказалось, что до меня уже нашлись те, кто видел что парню не выплыть, и буквально через пару минут мы увидели как подошла лодка МЧС, а чуть позже — катер и на берегу — «Скорая помощь».

Спасли, в общем, идиота.

Ну это так, как говорится — факультативно, о вреде пьянства на воде, продолжу лучше экскурс в историю.

Тысячелетие России

В преддверие тысячелетнего юбилея «призвания варягов на Русь», в 1857 году по инициативе министра внутренних дел Ланского, было принято решение об установке памятника первому правителю Северо-Западной Руси, князю Рюрику. В процессе обсуждение пришли к мнению, что увековечить следует не одного человека, но и множество других, заслуживших эту почесть своими деяниями. Кроме того были долгие споры где следует поставить этот памятник, рассматривались Санкт-Петербург, Москва и Киев, но потом кому-то всё-таки пришла в голову мысль, что установить его следует в том городе, откуда началось княжение династии Рюриковичей, что вполне логично.

В начале 1859 года был объявлен конкурс на проект памятника, с описанием обязательных условий. Памятник должен был символизировать шесть важных вех в истории развития России: заложение основ государства, принятие христианства, свержение татарского ига, объединение под московским единодержавием, избрание Романовых на царство и Петровское преобразование страны.

Победу в конкурсе одержал проект молодого, двадцатичетырёхлетнего выпускника Академии художеств, Михаила Микешина, и в 1860 году было начато его изготовление, а 8 сентября 1862 года — торжественное открытие, продолжавшееся три дня.

Стилистически памятник выполнен в форме Шапки Мономаха или колокола, содержит 128 фигур, и поделён на три яруса.

Верхний ярус — две фигуры, установленные на большом шаре с крестом, символизирующем собой символ государственной власти — державу. Ангел, держащий этот крест — олицетворение православия, женщина, преклонившая колени у креста — олицетворение России.

Средний ярус — как раз те шесть важных век в истории, о которых надо было упомянуть по условиям конкурса, и первая из них — основание государства, и призвание Рюрика княжить в Новгороде.

… и придоша старѣишии Рюрикъ сѣде Новѣгородѣ · а другии Синеоусъ на Бѣлѣѡзерѣ · а третии Изборьстѣ · Труворъ · и ѿ тѣхъ Варѧгъ прозвасѧ Рускаѧ.

Рюрик обращён лицом на юг, в сторону Киева, и опирается на щит, с надписью ЛѢТА и буквами, которыми написано число ЅТО, а если написать год цифрами то мы получим «Лета 6370» по византийскому летоисчислению. Переводя же в современное, получаем 682 год.

Кстати, за спиной у варяга есть изображение языческого бога Велеса, но с уровня земли его не видно.

Вторая веха — крещение Руси. Справа от Рюрика — скульптурная композиция из трёх, вернее — четырёх фигур: киевского князя Владимира Святославича с крестом в руках, женщины, принесший своего ребёнка для крещения, и мужчины, свергающего идол языческого бога Перуна.

Третья веха — начало изгнания татар, Куликовская битва. Символизирующая этот период скульптурная группа расположена слева от Рюрика, и на ней мы видим князя Дмитрия Донского, обращённого лицом на восток, держащего в руках бунчук, символ власти татаро-монголов, отобранный у поверженного врага.

Веха четвёртая, основание самодержавного царства Русского во времена правления Ивана III, у меня как-то осталась за кадром. В этой композиции — четыре фигуры, и кроме самого Ивана Великого, в ней присутствуют коленопреклонённый золотоордынец, уже сам вручающий бунчук государю всея Руси, а также поверженные литовский воин и ливонский рыцарь.

Пятая веха, избрание на царство Романовых. Семнадцатилетний Михаил Фёдорович стоит, зажав меж ладоней как мячик державу, коленопреклонённый Кузьма Минин подаёт ему второй символ власти — скипетр и Шапку Мономаха, а князь Дмитрий Пожарский защищает молодого царя обнажённой саблей.

И последняя, шестая композиция: Пётр I в мундире офицера Преображенского полка, со скипетром в правой руке, у ног Петра — поверженный шведский воин, а за его спиной — Гений-крылатый ангел, указывающий путь на север. И взор царя устремлён туда же, на Санкт-Петербург.

В нижнем ярусе помещены горельефы различный исторических деятелей, всего их там 109. Делится ярус на четыре раздела: просветители, государственные люди, военные люди и герои, писатели и художники.
Перечислять не стану, очень уж много народу захочется упомянуть, но одну интересную личность всё-таки отмечу. Это Марфа Борецкая, известная как Марфа-посадница, оппозиционер, как сейчас бы сказали. Выступала за независимость Новгорода от Москвы, ратовала за присоединение к Великому княжеству Литовскому, была сослана в монастырь, где и умерла, по другим источникам — казнена по пути в монастырь. Почему она оказалась на памятнике — непонятно, возможно — как символ упразднения новгородского веча, ведь вечевой колокол был увезён Иваном Великим в Москву, а на памятнике Марфа стоит как раз над разбитым колоколом.

А вот кого нет среди прочих известных, так это великого князя Московского и всея Руси, первого венчанного царя всея Руся Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным, как символа деспотизма, и виновника опричной расправы над новгородцами зимой 1569-1570 годов, во время которой погибло, по разным сведениям, от 10 до 15 тысяч, при общем количестве жителей в 30 тысяч.

Собор Святой Софии

Софийский собор стоит напротив памятника «Тысячелетие России», вернее даже не так, а наоборот — памятник был установлен напротив собора.

Построен в период с 1045 по 1050 годы, во времена князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Выполнен в византийском стиле, один из древнейших храмов на территории России. Маковицы куполов в нынешнем виде — шлемовидные, в форме древнерусских шлемов.

В соборе сохранились некоторые старинные фрески, как например вот эта, с изображением равноапостольных Константина и Елены. Подготовлена эта роспись, судя по тому что выполнена сильно разбавленными красками, скорее всего под укладку мозаики.

Основная роспись относится к концу XIX века, а вот всё то, что на фотографии ниже уровня нынешнего пола (он виден справа, в проёме ниши), всё было за тысячу лет скрыто под культурным слоем. Вот так вот, даже внутри храма!

Внутри храма хранится Главный крест Софийского собора, со свинцовым голубем на вершине. Во время войны, вывезенный в качестве трофея войсками инженерного корпуса испанской «Голубой дивизии», он до начала нынешнего столетия хранился в Мадриде, и был возвращён в Новгород в 2004 году, а на главном куполе в 2006 установлена копия этого креста.

Легенда гласит, что в 1570 году над Кремлём пролетал голубь, и присел передохнуть на верхушку креста Святой Софии, но увидев жестокую расправу опричников Ивана Грозного над жителями, от ужаса окаменел. Примерно в это же время одному из монахов приснилась Богородица, сказавшая, что голубь послан в защиту городу, и пока он сидит на кресте, Новгород находится в безопасности.

Западный фасад Софийского собора украшают бронзовые Магдебургские врата, выполненные в романском стиле и покрытые многочисленными горельефами и скульптурами, изображающими евангельские сцены. На протяжении столетий служили парадным входом в храм, а в настоящее время они открыты лишь по праздникам, в часы службы, которую проводит архиепископ Новгородский и Старорусский.

Приобретены Новгородом они были примерно в первой половине XV века, смонтировал их на место русский мастер, дополнив заморское изделие новыми рельефами и русскими переводами к латинским надписям. В нижней части левой створки он поместил “автопортрет”, подписав его кириллицей: Аврам.

А уж какие в Новгороде встречаются экскурсоводы…

Собор Святой Софии, бывший на протяжении столетий духовным центром Новгородской республики, можно увидеть в макетах, как на бронзовом памятном знаке «Новгородская земля»

Так и в музее, расположенном неподалёку от собора, в здании конца XVIII века. Здесь мы видим Софийский собор в изначальном виде, маковки церквей ещё византийского типа.

Музей в здании Присутственных мест

В помещениях, где ныне расположен музей, в бывшем здании Присутственных мест, в канцелярии Губернского правления работал Александр Иванович Герцен, будучи в Новгороде в ссылке с 1841 по 1842 год.

Во время Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено, восстановлено в 1945-1957 годах, и сейчас в нём, кроме музея, находится областная научная библиотека.

Музей описывать — занятие скучное, тут самому надо смотреть, ведь интересы у всех разные.

То, что у нас тут из интересов общего, покажу попозже, а так — немного наскальной живописи.

План старинного Новгорода.

Да немного искусной резьбы местных мастеров работы по дереву.

Вечером поужинали в ресторане «Фрегат».

Никакой историчности, конечно же, но отказать себе в удовольствии посидеть за столом с видом на Кремль не могли.

А когда вечером возвращались в отель, попали под дождь, и в лучах заходящего солнца увидели радугу над церковью Иоанна Предтечи на Опоках.

Неделю назад в Сергиевом Посаде — гало над куполом церкви Параскевы Пятницы, сейчас — радуга. Знаки или случайность?

День второй. День Победы.

В воскресенье вся страна праздновала День Победы, и мы своё утро начали от монумента в честь освобождения Новгорода от фашистских захватчиков.

На этот день у нас была запланирована автобусная экскурсия по Торгу, на Рюриково городище, и в Спасо-Преображенский Варлаамо-Хутынский женский монастырь.

О Торге я уже немножко упоминал, и ещё раз вспомню чуть погодя, так что давайте отправимся сразу к Рюрику.

Рюриково городище

Жил ли легендарный Рюрик на этом Городище или нет, достоверно неизвестно, да, впрочем, о нём вообще много чего неизвестно.
С уверенностью можно сказать одно: поселение на этом холме существовало с эпохи раннего железного века, и принимая во внимание своё стратегическое расположение как для торговли, так и для защиты, вполне могло использоваться первым князем в качестве своей резиденции.

Поскольку все укрепления во времена Рюрика строились из дерева, то до нас они не дошли, и мы можем осмотреть лишь руины церкви Благовещения на Городище, выстроенной в 1342-1343 годах, и разрушенной во время Великой Отечественной войны.

Осмотр руин был прерван рёвом самолётных двигателей, звено истребителей, видимо, возвращалось к месту постоянной дислокации после парада в Санкт-Петербурге.

На противоположном берегу видна надвратная колокольня Свято-Юрьева мужского монастыря, но туда мы едем завтра, а сегодня — в женский Варлаамо-Хутынский.

В монастырь

Основателем и первым игуменом Варлаамо-Хутынского монастыря был (не я виноват в тавтологии) Варлаам Хутынский, почитаемый в Русской православной церкви в лике преподобных. На Спасской башне Московского кремля, над главными воротами есть икона «Спас Смоленский», на ней святые преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский припадают к ногам Спасителя.

Мощи преподобного находятся под спудом в Спасо-Преображенском соборе монастыря, там же находятся могилы знаменитого государственного деятеля, поэта Гавриила Романовича Державина и его второй жены Дарьи Алексеевны.

Надгробный камень на могиле поэта сфотографировал, а сам комплекс монастыря не стал, ничего особо примечательного.

Вернувшись в город, сходили ещё в Грановитую (Владычную) палату, одну из старейших сохранившихся гражданских построек Руси. Сейчас там располагается выставка прикладного искусства, в основном — церковные принадлежности, но меня как строителя, проработавшего много лет каменщиком, больше заинтересовали звёздчатые нервюрные своды помещений.

Из варяг в греки, небольшой отрезок пути

А потом — прогулка на теплоходе по Волхову к Ильмень-озеру.

Не на варяжском драккаре, конечно, и не на древнерусской ладье, не те нынче времена.

Одеты мы были по погоде, но не настолько, чтобы сидеть на открытой палубе, поэтому спустились вниз в салон судна, и смотрели на красоту вокруг через окошко. Может не так романтично, зато тепло и практично.

Свято-Юрьев монастырь, который мы видели утром с противоположного берега.

Озеро Ильмень. Местные произносят название с ударением на первый слог.
Тут мы развернулись и пошли обратно.

Рюриково городище. Справа в протоке возле воды еле виднеются крыши декорационного городка, выстроенного для съёмок 8-серийного документального цикла «Рюриковичи». Снимали фильм в 2019 году.

На территории Кремля есть «Соколиный двор», такой себе небольшой птичник-зверинец, где в вольерах можно увидеть канюка, ястреба, коршуна и так далее. Ничего выдающегося, но филина я сфотографировал.
Из-за имени.
Рюрик.

Торг и Ганза Нового времени

Вернёмся к Ганзе, ведь жили-то мы на Торговой стороне.

С Кремлёвского моста видна Аркада Гостиного двора, сохранившаяся часть построек XVII—XVIII веков. Когда-то каждая арка была входом в торговый ряд, а сама аркада была намного длиннее, однако и тут роковую роль сыграла Великая Отечественная война, во время которой Гостиный двор и торговые ряды пострадали, но не настолько чтобы их нельзя было восстановить. Однако горком партии принял решение о полном демонтаже зданий, и только усилиями энтузиастов, обратившихся в Академию наук СССР разрушение было остановлено, к сожалению — слишком поздно. От большого комплекса осталась только часть аркады.

В 1980 году отмечался 700-летний юбилей со дня основания Ганзы, и тогда же в Голландии была основана организация под названием «Ганзейский союз Нового времени», ещё называемый «Новой Ганзой». Первым з Российских городов в союз был приглашён Великий Новгород, произошло это в 1993 году.

Ежегодно, в одном из городов Новой Ганзы, а на сегодняшний день из в союзе уже почти 200, проводится фестиваль «Ганзейские дни Нового времени». В Новгороде он состоялся в 2009 году, и по этому случаю на Торговой стороне были установлены Ганзейский знак и Ганзейский фонтан.

На знаке мы с Леной рассмотрели две ладьи. Вообще пишут, что здесь одно судно — новгородская ладья, а второе — ганзейский ког, но как по мне, то отличия между ними никакого, и поди разбери кто там где. А вместо мачт — деревья со сплетёнными кронами, символ единения стран и времён.

С Ганзейским фонтаном все проще — круглый стол переговоров, струящаяся вода фонтана — символ движения, жизни и непрерывного обновления. По кругу — выполненные из мозаики гербы 16 стран, чьи города входят в «Ганзейский союз Нового времени».

Конечно же, нашли Россию.

А на ужин — рюмочка, к ней — закусочка под водочку из квашеной капусты, солёных огурцов, маринованных грибочков, отварной картошечки, сала, и гренок из ржаного хлеба. А после — солянка мясная из горшочка. Деревянная ложка просто покорила, решил купить себе такую же.
И под занавес — бокальчик медовухи!

Всё, в отель, и отбой!

Фигура третья. Разлучная.

С утра — снова на автобус, и снова — в монастырь. На этот раз — в мужской, в Свято-Юрьев.

Вот что ни говори, а отличие хозяйства мужчин от хозяйства женщин заметили сразу, как только вошли на территорию. В Варлаамо-Хутынском в палисадниках были высажены цветы, было как-то поуютнее, везде прослеживалась приложенная женская рука, пусть даже и монашья. В мужской же обители — строгая простота, без лишних украшений.

Монастырь основан, по преданию, Ярославом Мудрым, носившим в крещении имя Георгий. Ну а как у нас, у русских?

Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора…

Вот и получился Юрьев монастырь, а главным храмом обители является Георгиевский собор, выстроенный в период с 1119 по 1130 годы. Из Новгородской летописи известно и имя зодчего, возводившего собор. Звали его Пётр, и это первый из древнерусских мастеров-строителей, чьё имя нам известно. Предположительно, этот же мастер строил уже упомянутые мной выше Никольский собор на Ярославовом Дворище, и церковь Благовещения на Городище

Витославлицы

Существовало село Витославлицы на берегу озера Мячино, южнее Великого Новгорода, с начала XII по XVIII век, а в 60-х годах прошлого столетия на этом месте был создан музей новгородского деревянного зодчества, получившее то же самое имя.

Нам, как всегда, повезло, большая часть музея сейчас находится на реставрации, и посмотреть мы смогли только парочку изб.

Возле одной из них стояло строение с надписью «Житница»

Кавказ — это всесоюзная и кузница, и здравница, и житница.

Помните?

Заглянул в зарешеченую дверь и вспомнил ещё одну вещь из советского прошлого.
Закрома Родины.

Внутреннее убранство дома

Русская печь.

И полати. Помните из сказок? У Пушкина, например, в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях»:

Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Вот они, полати — доски, уложенные на брус под потолком избы, а поверх досок — матрас, перина, или просто кожух.

Интересно было посмотреть на быт жителей новгородской земли, а заодно я нашёл там то, что приглянулось мне накануне вечером в кафе.
Деревянные ложки!

Взяли себе с Леной по ложке, и одну — Лизе, гостинец из Новгорода.

Прогулка напоследок

По возвращении в Новгород просто гуляли по городу, посмотрели изнутри Николо-Дворищенский собор, успели прямо перед закрытием заглянуть в Музейный цех фарфора, где посмотрели фильм об изготовлении фарфоровых изделий. Так потихонечку и дошли до вала Окольного города.

Окольным городом называлась система внешних укреплений города, включавшая земляной вал с башнями и стенами, и обводнённый ров с внешней стороны. Из укреплений осталась одна-единственная башня, Алексеевская, а сам вал сохранился почти полностью, но его разрушение начавшееся в XVIII веке, продолжается и по сей день.

Местами вал прорезан дорогами, но в основном, остаётся в своих конфигурациях.

Приходилось вам когда-нибудь гулять по вершине старинного защитного вала?

Мы с Леной не упустили такую возможность.

Что интересно, до Великой Отечественной войны, границы Новгорода заканчивались границами древнего Окольного города, и расширяться он стал уже в послевоенное время.

А ещё в исторических границах города законодательно запрещена многоэтажная застройка, что очень даже правильно.

Что ещё из интересного могу показать?

Памятник уроженцу земли новгородской, великому русскому композитору, пианисту и дирижёру Сергею Рахманинову.

А чуть дальше, в этом же парке — фонтан «Садко и царевна Волхова».

Честно говоря, был удивлён, что за время пребывания в Новгороде практически не слышали о знаменитом гусляре, который для меня всегда был чуть ли не визиткой Великого Новгорода. Один раз только женщина-экскурсовод упомянула о нём, и то больше не о Садко, а о его прототипе — купце по имени Содко Сытинець, на деньги которого в Детинце была выстроена церковь Бориса и Глеба.

Ну, а увидев «Управление Роспотребнадзора», я, естественно, был наготове!

А что рыбалка?

А что? Ну была рыбалка, правда не у меня…

Вечером в субботу подошёл на набережной к рыбакам, поплавочники потягивали густёрку, а один спиннингист нещадно и безуспешно хлестал воду Тиогой на достаточно тяжёлой чебурашке. Вес я не спросил, но судя по размерам — никак не меньше 25 грамм. Говорю же — течение в Волхове сумасшедшее, и вода после дождей и весеннего паводка — той ещё прозрачности.

Чуток приуныл, мои-то груза — 8 грамм максимум…

Утро воскресенья начал на Торговой стороне, потом перешёл на противоположный берег, на сторону Софийскую.
Как и ожидал — после заброса поперёк реки приманка оказывалась у берега уже через три минуты. О какой-то проводке даже и говорить смешно…

Попробовал тейл-спиннеры, но кроме двустворчатых моллюсков ничего другого не клевало.

Два с половиной часа попыток, минус один тейл-спиннер, на том моя рыбалка в Великом Новгороде и завершилась. Утром в понедельник уже не пошёл.

Зато вот вам снасти рыболовные из веков минувших. Блёсны старинные.

Грузила каменные.

Поплавки для сетей

Да челноки для их плетения.

Ну и «Опинельки» возрастом в несколько сотен лет.

Чтоб немного поднять себе настроение, зашёл в один магазин местный, да прикупил в коробочку Тиника Салмовского в яркой расцветке.

Гостям земли Новгородской

Ну и напоследок, хочу дать совет тем, кто вдруг соберётся посетить старинный город с многовековой историей.

Сразу же по приезду, приобретите Карту гостя Новгородской земли. Есть карты на день (24 часа), два дня (48 часов), и три дня (72 часа).
Мы с Леной хотели купить две одиночных, стоимость на три дня — тысяча рублей за одну, но там где приобретали в наличии оставалась в единственном экземпляре. Взяли за те же деньги (две тысячи) семейную карту. Нам вышло что так, что так в одну сумму, а вот для тех, кто путешествует с детьми, дополнительная выгода — с двумя взрослыми картой пользуются ещё и двое детей.

Что даёт Карта Гостя?

Бесплатное посещение многих музеев, пешеходные и автобусные экскурсии со скидкой 10%, поездка по реке на теплоходе, кстати, тоже со скидкой в 10%. Скидки в некоторых ресторанах и кафе — до 10%, скидки в отелях-партнёрах сервиса — от 10 до 20%, и прочее, прочее, прочее… Точнее всё можно разузнать в книжечке «Путеводитель по Новгородской области», которая прилагается к карте.

Даже учитывая тот факт, что некоторые объекты находились на реставрации, а некоторые работают только в летний период, который там ещё толком не наступил, даже при всём при этом мы ощутимо сэкономили, приобретя эту Карту.

Рекомендую, в общем!